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净水器75g和400g怎么选(净水器75g400g600g有什么区别)

净水器75g和400g怎么选(净水器75g400g600g有什么区别)

更新时间:2021-12-03 05:08:46

大家好,我是爱董小白。因为疫情的原因,考虑装一款净水器。牌子货价格较高不想考虑,于是重拾几年前的装配思路,选择自购配件进行组装(DIY)。正所谓独乐乐不如众乐乐,虽然已有不少大神分享了经验和教程贴,但还是想要补充的更全面一些,弄一个更全的文章奉献给大家,希望能给喜欢折腾的值友们提供一些帮助。因为不是相关专业的,只是取经再分享,错误之处还请各位专业大佬及时指出和交流。

一、缘由!—那颗躁动的心

如开头所说,疫情原因周边社区的水站为避免人员聚集给关停了。虽然现在疫情好多了,但社区在“不求有功但求无过”的理念下,在没收到解除防控通知前应该是不会开放了。就这样,五毛一大桶的水没有了(对,17.6L的大桶接满才5毛,算是那个新农村社区村民的福利吧),购买桶装水最便宜也要6元一桶(这价格就是本地水,估计质量也不怎么样)。小区内的净水机接水折算下来一大桶也要4块钱,这么高的价格落差让我重启了N年前组装个净水器的念头(那时候研究过,然后同事告诉我那边才五毛钱一桶就夭折了··)虽然一套算下来也要好几百,加上每年耗材也比不过五毛来得便宜,但折腾的心很多人都懂。五毛没了,谁也阻挡不了我那颗躁动的心了~

二、选择?—净水OR纯水

不考虑软水和全屋的话,净水装置大概分为以下几种(纯主观内容,没有查太多资料,不足之处请指正。大佬可略过此节)。

1、前置过滤器

顾名思义,就是全屋进水端安装的前置粗过滤设备。

起初是这种不锈钢网的,精度是40微米,可以反冲洗。价格也是从几十到上千不等。看起来也没什么技术含量,我觉得重点在材质的防爆上。毕竟全屋进水端的水压还是比较大的,特别是二次供水的高层。太便宜的不建议购买。

优点:无耗材,可反冲洗。

缺点:过滤精度低。水质太脏的话可能冲洗也冲不掉了。

现在流行这种10寸、20寸的前置滤瓶(比如最出名的滨特尔蓝瓶),据说是北美流行。类似于后面终端净水器的初级过滤,水压损失虽不及上面的,但也比较小有10寸和20寸的,根据水压、安装空间来决定选择的尺寸。滤芯上,水质比较差或者有二次供水水箱的高层我觉得PP棉是必须的,还可以串联其他滤材,比如活性炭或者交换树脂。

优点:过滤效果好,可按需配置滤芯,水压损失不大。

缺点:空间要求较高,(滨特尔)价格也不便宜,有耗材。

2、龙头净水器

接在水龙头出水口的小玩意儿。有直接接在出水口上的,也有快切阀接出来放台面上用的。滤芯一般使用的是外层陶瓷 内层活性炭等各种颗粒。陶瓷的优点可以通过砂纸打磨掉外面阻塞的部分,从而继续使用,直到磨透露出里面的活性炭,所以还是能用比较久的。当然因陶瓷滤层厚度的降低,其过滤效果也是递减的。

要说作用,在毫无其他过滤措施裸放的水龙头上使用,对泥沙还是能起到比较明显的过滤效果的。家里之前用过两款,装上放会儿水就能发现滤芯开始发黄,用段时间就会黏糊糊的泥状杂质堵死,刮掉后满血复活。也就能过滤掉水路中带出来的大颗粒泥沙和水锈,至于余氯、细菌及水垢就别想这么多了。

优点:不占地方,安装方便;过滤泥沙还是可以的;活动价格不贵

缺点:其他过滤效果一般;容易滋生细菌;

3、超滤净水器

超滤净水器是使用超滤膜作为最后最精过滤的净水器。超滤膜的过滤精度是0.001-0.1 微米,能过滤掉水中的铁锈、泥沙、细菌及一些大分子有机物。过滤出来的是厂家宣称的“矿泉水”,富含各种必须、必不需的矿物质和各种重金属,所以水垢还是存在的,而且直饮是不可能的—称之为净水

优点:相对RO,不用电,无废水。相对前面的过滤精度比较高,细菌什么的不在话下。价格相对便宜。

缺点:金属离子无法过滤,不能除垢,不能直饮。

4、纳滤净水器

新玩意儿,纳滤是介于超滤和反渗透之间,纳滤芯孔径大小为0.01-0.001微米之间,能够滤除抗生素、激素,农药、石油、洗涤剂、重金属、藻毒素等化学污染物;而小于此孔径的矿物质离子则可以通过。看似非常的完美,出来就是放心的“矿泉水”。

然鹅,事实应该是现有技术无法达到这么美的效果。具体不了解,就不说了。

5、RO反渗透纯水机

RO膜反渗透净水器是RO反渗透膜作为最后最精过滤的净水器,0.0001微米的过滤精度非常小,水分子都是靠挤过去的,更别说其他比水分子要大的金属离子等物质了,所以过滤出来的水可以称之为“纯水”,是可以直饮的。因为水分子都要靠挤的,单靠自来水的压力有点难为水分子,所以需要加个增压泵,还会排废水。

优点:制出来的是纯水,可直饮,当然也无水垢。

缺点:需要用电,安装要预留插座;有废水,且废水量一般是纯水的1-3倍;出水慢,哪怕400G也不算快。否则就要配个压力桶,占用空间;有噪音。

虽然优点只有一点,缺点却看起来不少,但仅此一项优点就足以盖过所有缺点,这就是我们对纯净饮用水的需求。


辣么,说了这么多,

净水还是纯水?超滤还是RO?

如果你那水质不错,水质不硬,水垢不多可以忍受的话,或者你选择你小区的净水站或桶装水来喝,家里水只用来熬汤。那么,可以选择超滤膜的净水机;如果你家水质特别硬,水垢满杯飘的话,或者喜欢直饮,又不放心外面的水,大牌桶装水又太贵的话,还是推荐选择RO纯水机。如果你还在纠结的话——

小学生才做选择题,成年人当然全都要!

哪怕是最后用不到,选择上困难是良药。

三、再选?有桶(小流量)OR无桶(大流量)

一般情况下,这个就算成年人也不用多选,两者选其一即可。当然不一般的情况:你小流量的不用压力桶,每天拿个桶加个定时插座来接一个小时。或者无桶的也嫌慢再装个大的压力桶(大用水量的情况,比如工作单位、商场、喝茶的)也没毛病。

可能有人会说:有桶机已经过时了,现在都是无桶的。还选什么选?

实则不然。这两种还是各有优缺点的,并不是替代的关系。至于为何品牌现在一直在大力推广无桶?从其他地方看到过一句话,意思大概是:

促使产品更新换代一般有两种原因,一种是原产品存在缺陷或性能已经无法满足当下的使用需求,促使开发新产品解决旧产品的问题和提高性能。二是新的产品利润更客观,厂家当然努力推广。

对于净水器来说,我觉得主要还是第二点。毕竟净水器已经很透明了,没什么技术含量,大厂家们的蛋糕越分越小,推广大流量无桶机利润来得更高。比如都是2倍利润。45元低流量75G膜利润是45元,170元的400G就是175元。当然了,实际利润绝对比我说的高。

言归正传,没有最好,只有更合适。是否合适就要根据你自己的情况结合两种方案的特点来考虑了。

有桶机:

为何要有桶,因为100G以内的膜的实时制水量小的可怜。以最常见的75G为例,表示的是一天制水量为75加仑。也就是11.8L/小时,即197ML/分钟。如果接一杯水,要1.5分钟的话,显然是不可忍受的。于是搭配压力桶就很好的解决了制水慢的问题,常见的13G压力桶能储水5-6L。先制水储存到桶里,用水时打开水龙头是压力桶通过气囊压力把水给挤出来,流量是很大的。桶内水量降低,机器就会制水补充,保证充足的纯水供给。

优点:

1、因为压力桶的存在,水流量大,出水稳定;

2、即用即取,取水无需等待。想接就接,接自来水般的随意。

3、制水慢,所以水泵功率小,噪音小。

4、水泵、RO膜的成本都要低一些。

5、因为有储水,停水了可以支撑段时间。

缺点

1、压力桶占地方,需要考虑厨下空间。

2、因为是储水,存在宿水问题。

3、压力桶存在爆炸风险。

4、压力桶橡胶老化、桶内滋生细菌等存在的二次污染争议

无桶机:

从上面可以看到,有桶机的缺点都是压力桶给奉献的。为了解决有桶机的以上痛点,大流量的无桶机应运而生。通过使用400G以上的RO膜实现 1.05L/min的制水速度,达到了不需要压力桶也可以勉强接受的速度。

优点:

1、空间占用相对较小。但因为是大膜壳,所以比有桶机要高,这点还是要注意的。

2、厂家宣传的“即制即饮”,“宿水”“二次污染”都不存在了,因为没有压力桶储水。

3、自然也没了压力桶爆炸的风险

看起来无桶把有桶机的缺点都给解决了,一切都是辣么的完美。然鹅,所有看似美好的事物都会有一个然鹅,就像系统更新,解决旧BUG的同时也会增加新的BUG。

缺点:

1、最大的问题:除了特别处理的纯水机,并非真正的“即制即饮”。因为反渗透膜的特性,放置一段时间后刚放出来的水DPS是很高的,你需要放几杯水才能喝上正常低DPS的纯水。

2、大增压泵伴随着大噪音。你要是半夜起夜接直饮水那就更明显了。

3、出水量受温度影响较大。通常水温每降1度,产水量下降5%。冬天的产水量约为夏天的一半左右,甚至更少。

4、大通量意味着前几级过滤因为水流过的快效果也差些,RO膜负担更大,膜的损耗也快。加上更大的增压泵,成本要高些。

扩展:

关于前几杯的高TDS:

这个问题是因反渗透膜的一个特性而产生的:

反渗透膜浓水侧的浓水,其所含高浓度的离子及有机物可以缓慢地扩散到净水侧,直到两侧的浓度达到平衡。

所以说放置了一段时间,从膜壳净水侧到水龙头这段的水TDS最高可能会为废水TDS的一半。像我家这种600TDS的可是很客观的···这样的高TDS你要不知道的话喝了终究是不大好的,特别是口感不会好。若是后面接管线机的话,长期还会生成水垢。而且,我相信推销员是不会告诉你这些的。

至于有桶机,当然也存在这个问题。一些解释是压力桶的纯水给稀释了,这样的解释当然不可接受。稀释了也是存在的,还不如我无桶机放点水保证TDS更纯。但这都忽略了一点,400G的膜壳储水在1.5L。而75G的膜壳里面的出水量才200毫升左右。关机后进水阀关闭的,所以进水阀至RO膜浓水侧存的高TDS水是要比400G的少不少的。而且因为压力桶的缘故,启动一般也不会太频繁,被渗透的轮数相应也是少的。最后再被桶稀释一下,TDS几乎没有影响。

关于二次污染

二次污染一直都是有桶机被无桶打压的利器。首先,我认为压力桶确实存在被二次污染的可能。一是里面黑色橡胶隔膜材质会有异味,时间长了也存在老化风险。二是压力桶虽然是密封环境,不像饮水机那样一边放水一边突突的往里进气,但却无法实现完全密封—放水时、安装时、桶内自带,这些都有可能进入空气或者带入细菌。不过细菌滋生也需要营养物质,RO过滤后的纯水所含元素已经少的可怜,空气就算是有也是极少的。在那种苛刻的环境下,就算有细菌滋生的速度也是非常慢。橡胶时间长了可能会老化,所以压力桶是需要定期更换的,这样细菌问题我认为并不像宣传的那么严重。至于网上那种切开后惨不忍睹的图片,估计是一些厂家找的极端图片来进行宣传的,站内也有个文章将压力桶切开看了,只是有很薄的一层膜而已。跟饮水机比简直小巫见大巫。

至于烧开水喝就没问题了吗?细菌本身是没问题了,但是细菌代谢会制造亚硝酸盐,危害比细菌本身大得多。但是前面也说了,受相对密封的环境限制,营养物质是比较少的,不谈剂量谈毒性都是耍流氓。所以也不必太过恐慌。

相对的,二次污染上,后面还有个后置活性炭,我认为这个反而是最大的风险源↓

关于后置活性炭

为什么说后置活性炭是最大的风险源。因为前面滤芯不管质量合不合格,哪怕有某些危险残留,经过RO膜也会被过滤掉,所以出来的是放心的纯水。但经过后置活性炭这个东西后TDS一般会上升几个点,我不知道它释放了些什么东西进去。至于水可能变得甘甜了,为什么会甜呢?

多年前多个大品牌的净水器就被曝过砷元素超标,罪魁祸首很可能就是后置活性炭。其他滤芯我可以看着差不多买,那些便宜的后置T33我是不敢用。

而且,若是水龙头通水会造成空气和细菌进入压力桶造成二次污染,作为最后一岗的后置活性炭应该是首当其冲的。所以相对压力桶,后置活性炭反而更应该引起你的重视。

那么为什么要用后置活性炭,功效说明是:改善口感。变得甘甜可口我是没弄明白,至少起初用后置是给有桶机准备的,因为压力桶内的橡胶哪怕是食品级的,也会有味道的。加上活性炭的后置主要就是吸收排出水的橡胶味。还有一种说法是RO膜对余氯的过滤效果有限,后置活性炭也有利于吸收漏网的余氯,从而改善口感。

说到这大家应该明白我的意思了:无桶(大流量)纯水机可以不用后置活性炭。从我这里是不建议用。

说了这么多,那么回到

正题,有桶无桶如何选?

看你需求和条件:

1、厨下空间不够,塞不下桶的选择无桶,但无桶的高度也要注意。

2、用水量不大的建议有桶。大量持续用水的选择大流量无桶甚至也加个桶。

3、对毛爷爷敏感的选择有桶,成本相对还是要低一些的。

4、用管线机的建议有桶。一是无桶相对流量小且不稳定,二是前面TDS过高问题。

5、家里经常停水停电的优先考虑有桶,毕竟有储水功能。

至于我的选择,在选择困难症患者纠结了好多天之后,我还是选择了有桶。

原因有以下几点:

1、家里没事停个电停个水的。

2、习惯性的烧水喝,细菌问题更好接受些。加上电水壶1.5L,400G还是太慢。

3、洗个水果,盛饭前的碗筷习惯冲一下,无桶机随用随取比较方便。

3、若是无桶的机子我不会用后置活性炭,再加上为了预防压力桶污染有桶机是打算定期换桶,其实两者成本是差不多的。这也是我纠结的最大原因·····

四、配件介绍:

工欲善其事,必先利其器。为了便于新手对方案的理解,先把用到的部分配件原理说一下吧。都理解了你会发现,RO纯水机也就这样,毫无技术含量的东西不要交太多智商税。其他没说的都在后面的清单说明里。

不过,虽然原理简单也不建议动手能力差的尝试。毕竟牵扯到水路和接头,装不好很可能家里会水漫金山,甚至殃及池(lou)鱼(xia)。

先上个自己拼的最全的图(后面会有四个方案的图和清单)

进水三通阀

净水器进水阀门。因为家庭水路一般都是4分的,使用这个三通阀将你的4分水路分为4分及3(2)分两路(3分或者2分看你选择,后面也要配套)。一定要买铜的或者不锈钢,不要买锌合金的,贵不了几块钱,锌合金碎掉的话你会哭的。

PE水管

用于全机水路的连接。根据需要选择2分或者3分的,也可搭配使用。粗滤使用3分的可以增加流量

(特别是大流量无桶净水器),RO膜之后使用2分的管子足矣。总长度至少5米,10米就比较充足了。有名气的用的较多的是CCK的管子,贵不了多少钱,一定不要买太差的。

10寸滤瓶 滤芯

一般使用的是3个10寸通用滤瓶(1透明 2白)串联。常见滤芯组合为PP棉 UDF前置活性炭 CTO压缩活性炭或者PP棉 活性炭(UDFCTO都可) PP棉。第三级使用PP棉的好处是活性炭可能会有碳粉脱落,使用PP棉可以保护后面的RO膜。使用两级活性炭的好处是更有效的过滤余氯,余氯对RO膜还是挺有伤害的,按需选择吧。滤瓶一定要选好的,特别是第一级普遍使用透明滤瓶便于观察PP棉的使用情况,但透明瓶的抗爆型一般低于白瓶。同时第一级的水压也是最高的,所以第一级滤瓶最容易爆裂。

连接件

各种连接件,全机使用是快接插头或螺纹转快接头的,连接起来非常方便。快接头又分为有蓝卡和无蓝卡的。比较出名的是中荷接头,通过了美国NSF认证。

RO膜及RO膜壳

先根据需要选择RO膜的流量,是75、100G还是400G。前两者和后者膜壳是不一样的。RO膜的话好的就是陶氏膜,价格贵且注意别买到假货。便宜的国产汇通(时代沃顿)也挺好用,便宜不少估计没人为造这个假,按预算选择吧。配套的膜壳一定要选择好的。用的最贵的膜配个释放有害元素的垃圾膜壳也是白花钱。膜壳有三个口,一进二出,注意买的是几分的,别买错接头了。比如我买的75G的菘泉三个都是1分接头,差点买错。纯水出口一定要用逆止阀。

逆止阀:

用于RO膜壳的纯水口处。用于防止关闭水龙头后纯水回流,从废水口流出。这样的结果就是水压存不住,就会造成 关水龙头—压力高至高压开关动作停止制水—纯水回流从废水口排出—压力低至高压开关闭合制水—压力高至高压开关动作停止制水—制水—停水的无限死循环中。。

故障情况:关闭水龙头后反复启停

T33后置活性炭

前面说过了,后置活性炭用于改善口感。一定不要买太差的,否则不如不用。无桶机我个人建议弃用,更安全还能省下不少钱。

压力桶

小流量纯水机用。外壳材质有钢的、塑料的及塑钢的。最好的应该就是塑钢的,集两者优点于一体,当然要贵一些。至于另外两种,有说钢的承压更大,不易爆炸;有说刚最开始就是钢桶,容易锈穿及析出有害元素才出现的塑料桶。最好的应该是太歪的沛毅,塑钢材质,丁基橡胶,价格比较贵,要一百多。我买的飞跃的,六十。我也纠结是两年换个便宜桶还是买贵的沛毅多用一两年。

鹅颈水龙头

买不锈钢的,现在不锈钢料棒加工的水龙头很便宜,不会有其他额外元素。而铜的便宜的说不准就是回收铜,作为最后纯水阶段用的产品,还需更注意点的好。根据需要选择单/双出水的水龙头及看好是几分的管径的

TDS笔:

TDS笔是用来检测水中溶解性物质的浓度,单位是毫克/升(mg/L)。虽然TDS并不是水质的唯一标准,但也是指标之一,特别是对于RO过滤后的纯水来说是一个低成本可行的检测手段。至少TDS为过滤前的5%以内意味着RO膜的过滤起作用了,刚制出来的水的重金属、细菌也都会跟着相应的减少(存放久了细菌超标那就是存放中的二次污染问题了)。需要注意的是,超滤膜并不能过滤离子,所以TDS检测对超滤后的净水无效。

涉及电路、控制部分:

电源

一般使用的是24V的电路,所以需要24V的电源。冠宇达电源是比较优质的品牌,选购时根据你选择的RO膜的流量来选择电源规格。不要选错了。

增压泵

因为需要足够的压力才能让水分子挤过RO膜,所以需要增压泵进行增压(当然水压够高的可以采用无电版,但稳定性和体验上据说比较差,本文不讨论)。同样也是根据RO规格选择相应的型号,至于增压泵和自吸泵,没有特殊需求的话,一般选择增压泵就够了。

高压开关

常闭开关。水路内压力达到动作值时(关闭水龙头或压力桶水满)断开。用于控制制水的启停。有了它,就能实现打开水龙头或者压力桶内水压降到一定值后开始制水。当你关闭水龙头或者压力桶水满后自动停机。

故障情况(部分):关阀门或压力桶满不停机或停机时水并不满。

低压开关

常开压力开关。有水压时闭合。一般放在第一级与第二级滤瓶中间,用于缺水保护,避免停水时增压泵空转造成损坏。

低压开关有两种,常见的是单口的,直接一个三通接出来就可以。还有一种是进出口的,串进水路上就行了。没有方向。

故障情况:停水不停机;进水正常但纯水机不通电工作,短接低压开关恢复制水。

进水电磁阀:

常闭电磁阀(不通电时闭合)。RO纯水机用于被高压开关的通断来控制进水。关掉水龙头不就行了为何还要控制进水?因为RO纯水机不同于超滤机等净水器,它是需要排废水的,有个控制流量的废水比节流阀,是一直通的。要是不加进水阀控制,关掉水龙头会一直流废水。一般装于促滤及

故障情况(部分):没启动的情况下还一直流废水。增压泵启动但不制水,也无废水,可能是电磁阀堵塞。

废水阀&废水比

首先用自己的话说一下为什么RO纯水机会排废水(不对的请指正)

原理很简单,如上面我自己瞎画的示意图,废水比就是一个流量调节阀,用于调节通水流量。当出水小于进水,进入RO膜壳内的水并不会畅通无阻的从废水比里排出去,于是在压力下一部分水分子被挤过RO膜,到达另一边(纯水端)变成纯水。个大的金属离子等其他物质实在是挤不过去被留在浓水端,随后被其他水携带着从废水口排出。这样设计的原因是不排废水的话,被拦截的离子会聚集在膜表面且越聚越多,很快就会堵死RO膜。而冲洗就是通过打开废水阀,废水口全开,水自然就全从废水口流走了,不会再去挤RO膜,顺便把RO膜上残留的离子给带走。

明白原理,就再来看看废水排放方案↓

看网上一些装机图时我们可能会看到上面两种废水排放图。很可能就懵了,到底按哪个?

其实两种道理是一样的,只是一种用的进水电磁阀 废水比(流量调节阀、节流阀)并联的方式,一种用的组合阀(就是带废水比功能的电磁阀,一个阀门实现上面两种功能)。废水比又分为可调节和固定两种,选择上还是有讲究的。

进水电磁阀 废水比:

一个进水电磁阀并联一个废水比就实现了废水排放控制功能。电磁阀用于冲洗,废水比是治水时排废水控制废水比的装置。废水比可以选择可调节或者固定废水比的。此处的电磁阀就是单纯控制冲洗的,就是进水电磁阀,需要配合电脑板来控制冲洗,比如开机冲洗、制水多长时间冲洗及水满冲洗等(根据电脑板程序而定)。两者都要注意水路方向。

废水(组合)阀:

废水阀、废水组合阀、(带)废水(比)电磁阀都是指这个。电子阀与废水比合二为一。没通电时起到废水比功能,通电后阀门全开,为冲洗状态。这种直接串到废水管路上就可以了,同样注意水路方向。还有一种名字前面带“18S”的,意思是通电后(也就是高压开关闭合,开始制水时),阀门打开18S后自动关闭,起到制水前自动冲洗18S的自动效果,用于不带电脑板的纯水机,而且不大适用于大流量无桶机,否则每次开龙头都要先等上18S?除了这种18S,其他方案一定都要搭配电脑板,否则无法自动冲洗。

还有种配手动球阀进行手动冲洗的就不说了,一般用于无电版本,有电的用这种太难为自己了。

五、组装方案全套

之前看有人说这样不算DIY,只有自己设计电路,制作支架什么的才能叫DIY,叫什么无所谓,你高兴就行。

还有人说自己装的不放心,还是得买牌子货。牌子货也是装的,还不知道用的什么样配件。活性炭那提到的砷超标事件还不能弄醒你么?自己选购反而可以根据预算把控好配件质量。自己用的还是不要省太多,买点牌子配件,自己装已经省很多了。

而且,如果你要买牌子的也优先买那种通用滤芯的,要不然滤芯太贵到期了一直舍不得换不如不用。

下面先奉上自己拼的四个方案的装配图。本想着一张图出来,但考虑到一些人的接受程度和可能的保存需要,分开来吧。

有桶单出水:

有桶双出水:

无桶单出水:

无桶双出水:

▲上面四图为了照顾新手,全使用的是2分管路,这样所有的接头配件都选2分的就可以了。作业预习优秀的可以将RO前面的粗滤水路改为3分的,注意买的滤瓶、膜壳、开关的接口大小更换相应的接头尺寸就可以了。比如低压开关一般都是2分的,再连接两个3分的滤瓶就需要改为323的三通。在我装配的过程中没找到3分的1815的膜壳用于安装超滤膜,所以我偷懒把第三级过滤改为了平口超滤膜,就没用后面的膜壳(这样的话超滤膜没法冲洗了,但超滤膜十几块钱也不贵。)↓

▲我实际装配的是这样的。超滤的净水在三分水路下从龙头出来水压挺大的,或许2分水路应该也不会太小(有经验的来说一下2分净水怎么样),相对于三分还比较容易买配件,三分的有的店没有,为了配免邮挑起来实在太难了。所以想省事的,全部无脑选择2分管和2分口配件也行。

配件清单:

▲以上清单也仅供参考。价格差的比较大就不贴了,我的这套滤瓶、膜壳及T33菘泉、接头中荷、管子CCK、电器科博;像压力桶光跃、RO汇通、增压泵邓元选用次一些的,配合当时200-15及一些店家-5红包的活动也花了600元。若是压力桶上沛毅,RO膜用陶氏,增压泵用三角洲的话还得往上加200。可以说自己配质量好的也不算便宜,但贵在材料放心。有意这种组装机又动手能力不行的可以选择店家组装好的产品,但自己用,也不要买太便宜的,买那些把配件品牌都列出来的产品,价格也不便宜但可能比自己配还要便宜些,毕竟你买配件也是从他们这些店里买,配件加起来比整机贵也是正常的。

整机更便宜为何还要自己来?成年人的乐趣吧,哈哈。

▲我没上面这位老兄这么凶残,但难得的手工时间倒是真的。

六、未完待续

不知不觉老毛病犯了,写的太多了,还没写过程就已经9000字了。篇幅原因此篇就到这了,下篇更新比较详细的安装过程及注意事项,顺便分享下自己的废水回收方案。

▲大部分配件

▲最后的成品

▲原水的TDS我惊呆了··再也不敢用来烧汤喝了。过滤效果还是不错的。脱盐率(646-14)/646=97.8%,达到要求。不过废水比至少要1:3甚至更高才可。废水排掉太浪费,下篇讲讲我的做法。

本篇就到这,未完待遇。看完本篇有疑问的、安装过程中的问题和文章内容有错误的请提出来,下篇更上。谢谢。

还有,关注我及时获取下篇更新。

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